Как обойти ламинатом трубу отопления?

Виды декоративных накладок

Различаются декоративные накладки по назначению, материалам изготовления, конструкции и оформлению.

Для декора труб используют два вида накладок:

  • розетки применяются для маскировки места прохождения трубы через напольное покрытие, стену или потолок;
  • короба используются для декорирования самих труб отопления.

При монтаже системы отопления или косметическом ремонте помещения приходится вырезать отверстия для отопительных труб в напольном покрытии, стене, потолке. Даже аккуратно выполненное отверстие будет бросаться в глаза и портить вид комнаты, потому что при отделке необходимо оставить зазор в 1 см.

В ходе эксплуатации материал, использованный для отделки, может давать усадку, сужаться и расширяться в зависимости от температуры окружающей среды. Если зазора не будет, эти процессы могут стать причиной порчи напольного, стенового или потолочного покрытия или трубы отопления.

Рекомендуем ознакомиться: Виды и правила монтажа канализационных фитингов

Установка декоративной розетки решает проблему, сохраняя необходимый зазор, но при этом делая его невидимым. Место прохождения трубы отопления через пол, стену или потолок становится более эстетичным.

Сами трубы, в особенности стояки отопления, тоже не всегда вписываются в интерьер. На кухне или в санузле их можно спрятать за мебелью, бытовыми и сантехническими приборами, в других помещениях этот способ может оказаться невозможным.

Если трубы вынужденно остаются на виду, они не только портят общее впечатление от обстановки. По отопительному контуру чаще всего циркулирует очень горячая вода, поэтому при непосредственном контакте с трубой легко обжечься. Применение декоративных коробов решает обе проблемы, не снижая функциональности отопительной системы.

Кольца и короба изготавливают из:

  • дерева – самые экологичные и стильные, но неустойчивы к механическим воздействиям и очень дороги;
  • металла – прочные, способствуют равномерному распределению тепла, их можно окрашивать;
  • пластика – прочность, долговечность и устойчивость к высоким температурам ниже, чем у накладок из других материалов, но значительно шире варианты оформления, поэтому пластиковые декоративные элементы можно подобрать к любому интерьеру.

Кольца и короба могут быть декорированы под паркет и ламинат, камень, пробку или иметь другие текстуры и разнообразные расцветки.

Особенности конструкции

Розетки изготавливают в форме чаши, кольца, овала, квадрата или прямоугольника со скруглёнными углами, с одним или двумя круглыми отверстиями под трубу. Размеры отверстий соответствуют размерам стандартных труб, используемых для монтажа отопительных систем. Пластиковые и металлические розетки имеют разъем с одной стороны, деревянные состоят из двух половинок и защёлкиваются с двух сторон.

Разъёмная конструкция розетки обеспечивает простоту её использования: достаточно надеть элемент на трубу, сдвинуть его к месту прохождения пола, стены или потолка и защёлкнуть. Кроме того, такие накладки можно снять при смене покрытия или даже во время генеральной уборки. А после окончания работ промыть, просушить и установить на место.

Рекомендуем ознакомиться: Гофрированная дренажная труба с перфорацией

Накладки на трубы отопления в виде короба отличаются от обычных коробов для трубопровода тем, что не имеют направляющего жёлоба, к которому бы крепилась верхний закрывающий жёлоб. Короб-накладка – это П– или Г-образный жёлоб, которым закрывают одну или несколько труб, закрепляя его непосредственно на стене. П-образные короба используют на плоскости, Г-образные – в углах.

Кроме формы сечения короба-накладки различаются по:

  • наличию или отсутствию перфорации,
  • форме сгиба (радиусные, со скруглёнными углами или прямоугольные),
  • оформлению кромки (подгиб листа, уголки наружу или внутрь).

Перфорированные короба снижают теплопотери, тогда как закрытые – создают дополнительную теплоизоляцию труб. Вариантов перфорации множество, можно выбрать под любой дизайн.

Для декорирования труб используют накладной короб, имеющий такой размер, чтобы стенки короба находились на расстоянии не менее 5-7 мм от стенок труб. Это необходимо для предотвращения перегрева и деформации короба, и для нормальной циркуляции горячего воздуха.

Кроме того, это обеспечит защиту трубы от механических воздействий, а людей – от ожогов. Крепятся накладные короба непосредственно на стену на саморезы или дюбеля в зависимости от материала стены.

Выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола фанерой перед укладкой ламината

Ламинат укладывался в «хрущёвке», где полы набраны из досок. Самый простой и экономичный способ выровнять пол – застелить его фанерой. За долгие годы дощатые полы в таких домах изнашиваются, начинают скрипеть, доски выгибает и появляются неровности.

До начала укладки фанеры следует прокрутить доски саморезами в местах их соединения с лагами. Таким образом можно уменьшить скрип и отчасти сгладить неровности. Для этих целей нам понадобятся саморезы по дереву длиной около 70 мм. Процесс довольно трудоёмкий и аккумуляторным шуруповёртом сделать такую работу сложно. Во-первых, аккумулятор при таких нагрузках будет садиться очень быстро. Во-вторых, понадобиться довольно мощный шуруповёрт. Поэтому я рекомендую использовать дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной головкой под биту.

Перфоратор с переходником под биту

Протягиваем к лагам каждую доску. Далее укладываем фанеру. Оптимальным вариантом для таких целей, на мой взгляд, является фанера толщиной 8 мм. Ряды фанеры укладываем с разбегом в 50 см. Фанеру закрепляем при помощи саморезов длиной 40-45 мм. Лучше, конечно, использовать саморезы со специальными шляпками, которые будут утапливаться в лист фанеры. Если вы используете простые саморезы по дереву, то предварительно в местах установки саморезов нужно сделать небольшие углубления при помощи сверла по дереву d=10 мм. Для распила листов фанеры используем электролобзик.

После того, как вы прокрутите саморезами все листы фанеры необходимо пройтись и определить места, где есть скрип или фанера «гуляет». Такие участки придётся дополнительно закрепить.

В каких случаях применяются накладки

Практически существует два направления декорирования системы отопления.

  • закрытие труб коробами, молдингами, накладками и заглушками;
  • декоративное оформление – покраска, декорирование тканями, джутовыми или пеньковыми канатами, веревками и т.д.

Накладки используют в двух случаях:

  • для безопасности – для предупреждения ожогов от горячих поверхностей или воздуха (например, в ванной) или предохранения труб от повреждения (например, если они проходят под порогом, в коридоре и т.д.);
  • для красоты – чтобы эстетично вписать конструкции отопительной системы в дизайн помещения.

Инструкция по укладке ламината

Для выполнения всех работ потребуется следующий инструмент
:

  • электролобзик или ручная ножовка;
  • карандаш, угольник и линейка;
  • ударная дрель;
  • строительный нож, молоток, струбцина и деревянный брусок.

Чтобы положить ламинат, понадобятся вот эти инструменты

Из материалов
потребуется:

  • полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и клейкая лента;
  • пробка, пенополиэтилен или полистирол для подложки;
  • ламинат;
  • плинтус и крепление для него;
  • клей для швов, если планируем проклеивать стыки ламината.

Непосредственно перед тем, как укладывать ламинат, поверхность застилаем слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую пленку, но можно выбрать любой другой тонкий гидроизоляционный пленочный материал. Полотна пленки расстилаем по всей площади помещения с напуском в 20 см на стены. Между собой полотна пускаем с нахлестом в 10-15 см и склеиваем клейкой лентой. Поверх слоя пленки настилаем подложку. Если в качестве подложки используем вспененный полиэтилен, то он укладывается аналогично пленке. Расстилаем полотна внахлест и склеиваем между собой. Если используем полистирол, тогда укладываем маты «вразбежку», а стыки проклеиваем клейкой лентой. Пробковая подложка расстилается так же, как и полиэтилен, но полотна между собой стыкуются впритык и склеиваются клейкой лентой.

Как правильно настелить подложку под ламинат: схема

Теперь, когда создана прочная основа и подложка, можно приступать к укладке. Начинать можно из любого удобного угла, особых правил и рекомендаций тут нет, и продолжать укладку слева направо. Единственное, что необходимо учесть — это направление света. Ряды ламината следует укладывать вдоль световых лучей. Таким образом, не будут заметны тени в местах стыков панелей. Следует отметить, что ламинат может расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности и условий эксплуатации. Поэтому, чтобы поверхность оставалась ровной и не вздувалась, при укладке панелей оставляем зазор в 8-10 мм между стеной и ламинатом. А чтобы сохранить его на протяжении всей укладки, вставляем в зазор специальные колышки.

Работы по укладке ламината заключаются в следующем:

Панели первого ряда соединяем в замок с торца

  • все панели первого ряда укладываем шипом к стене, но для плотного прилегания необходимо предварительно срезать шип при помощи лобзика;
  • по всей длине первого ряда и по краям устанавливаем распорные колышки толщиной 8-10 мм;
  • все панели первого ряда соединяем между собой в замок в торце, на узкой стороне. Для этого шип каждой следующей панели необходимо завести под небольшим углом в паз предыдущей, после чего прижать панель к полу;

Панель второго ряда заводим в паз панели первого ряда под углом и защелкиваем

второй ряд панелей начинаем укладывать со смещением на 25-30 см. Для этого отрезаем часть панели и укладываем ее узким срезом к стене, затем берем целую панель, и присоединяем к только что уложенной. Остальные панели укладываем аналогично первому ряду. Как только набрали до конца второй ряд, придвигаем его к первому и соединяем продольные замки между собой. Для окончательной фиксации добиваем через брусок молотком;

Для фиксации второго ряда ламината пристукиваем его молотком к первому

Последнюю панель в ряде закрепляем при помощи струбцины

аналогичным способом укладываем все оставшиеся ряды.

Когда ламинат полностью уложен, можно приступать к установке плинтусов. Для этого вынимаем распорные клинья, срезаем выступающую часть подложки и гидроизоляции и закрепляем к стене кляймеры при помощи дюбелей. Первый кляймер крепим на расстоянии в 15-20 см от угла, остальные с шагом в 40-50 см. Теперь берем плинтус, укладываем на место и начинаем прижимать его в местах, где закреплены кляймеры. В углах и стыках плинтуса ставим специальные заглушки.

Поверх ламината устанавливаем плинтус

Следует отметить, что существует еще два способа, как стелить ламинат. Подробно о них показано в следующем видео:

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Непосредственное сверление кирпичной стены

Ответ на вопрос как сверлить кирпичную стену дрелью можно получить исключительно за счет самостоятельных практических наработок. Итак, приступим!

Сам процесс сверления, независимо от отделки кирпичной стены или же его полного отсутствия, начинается с нанесения отметки. Дырка в стене намечается керном. Зачем нужна отметка? После использования керна остается незначительное углубление, которое надежно фиксирует режущую часть сверла на начальном этапе работы.

Дрель, на протяжении всего сверления, необходимо держать ровно, так как в противном случае режущий элемент (победитовое сверло) сломается.

Человеческий фактор воздействия на дрель и статическая нагрузка на сверло – взаимосвязанные величины. Первый, а именно «надавливание» на дрель, должно быть плавным и мягким, несмотря на необходимость значительных нагрузок с целью достижения конечного результата.

Если со значительными статическими нагрузками можно справится за счет регулярного охлаждения сверла (возврат сплава вольфрама и кобальта в изначальное состояние), то равномерное бурение – результат равномерного и плавного воздействия на сам инструмент.

Использование охлаждающей жидкости (воды) в процессе сверления может повредить инструмент. Рабочее режущее победитовое сверло опускается в воду лишь на 70% от рабочей длинны, то есть той, которая осталась после закрепления последнего в патрон.

Процесс сверления однообразен и не требует особых навыков, но при этом требует значительного внимания. Так, например, последнее поможет определить и, естественно, преодолеть пережженный кирпич, если, конечно, таковой попался на пути сверления. Определить пережженный кирпич можно по цвету пыли. Обычно, она черная.

Прохождение таких участков необходимо осуществлять на низких оборотах, которые, в свою очередь, сочетать с активацией ударной функции. Соблюдая эти два условия, а также приложив усилия по отношению к самому инструменту, необходимо тщательно контролировать нагрев победитового сверла.

Сверление отверстий размером в 12 мм требует несколько иного подхода, а именно последовательного использования всех вышеперечисленных размеров победитовых сверл. Начинать сверление кирпичной стены под отверстие в 12 мм необходимо начать со сверла размером 4 или же 6 мм.

Одним из таких сверл достигается планируемая глубина, затем ширина отверстия расширяется 10-ти мм сверлом. После того, как глубина в отношении предыдущего размера сверла была достигнута, аналогичное действие стоит повторить со сверлом в 12 мм.

Беря во внимание такую технологию по достижению необходимого диаметра отверстия, а именно диаметра в 12 мм, конечный результат будет достигнут намного быстрее, и, при этом, минуя излишние усилия. Относительно того как быстро и качественно сверлить любую кирпичную стену дрельюс целью получения диаметра, например, в 30 мм, стоит обратить внимание на алмазное бурение

Шаг №6. Стык ламината с другим напольным покрытием

Стык ламината с напольным покрытием соседнего помещения оформляется с помощью порожка. Они бывают двух вариантов: одноуровневые и разно уровневые. Первый тип применяется если в соседних помещениях напольное покрытие имеет один уровень. Второй тип в том случае если он различен. При небольшом перепаде до 5 мм допустимо использовать универсальные порожки.

Порожки могут быть алюминиевые или из МДФ. Алюминиевые дешевле и их можно приобрести в любом строительном магазине. Из МДФ дороже, и приобрести их можно, как правило, только в месте покупки напольного покрытия. МДФ обладает достоинством — точное совпадение цветов, а также скрытый крепеж.

Рис.8.

Порожек крепится к полу

При оформлении стыка важно чтобы зазор между напольными покрытиями был примерно 10 мм (для компенсации температурных расширений)

Шаг №7. Установка плинтуса

Могут применяться любые виды плинтусов. Из всего многообразия можно выделить пластиковые и МДФ.

Пластиковый устанавливается после сборки напольного покрытия. Он крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Рис.9.

Плинтус МДФ монтируется к стене по средствам клипс. Они, в свою очередь, крепятся саморезами.

Рис.10.

Советы для работы

Совет № 1.
Выбрав направление укладки необходимо точно измерить ширину помещения и убедится, что последняя полоса по ширине будет больше 5 см. Если получается менее, то первую необходимо укоротить.

Если при укладке ламината вам придется огибать трубу отопления или водопровода, то надо сделать шаблон ламинатной доски из картона или чертежной бумаги, и приложить по месту. Аккуратно подрезая шаблон доски, можно сделать точное сопряжение трубы и ламинатной доски. Затем еще раз проверив правильность подрезки шаблона, надо вырезать на настоящей ламинатной доске точное соответствие шаблону при помощи лобзика или/и ножовки, скруглив плавные линии рашпилем или круглым напильником. Но все же надо будет оставить небольшой зазор 2-3 мм, закрыв потом это место декоративной накладкой. После укладки обрезанной доски продолжают укладывать ламинат в обычном порядке.

Естественно ламинат это не линолеум и человек укладывающий весьма не дешёвое покрытие, хочет сделать всё красиво, как говорят для души!

Если труба впритык или не далеко от стенки, то я думаю понятно, что нужно сделать шаблон из картона, максимально его подогнать, перенести на доску ламината, вырезать, уложить, а несущественный дефект закрыть декоративным колечком!

Но это понятно, тут как говорят всё понятно, а вот если труба на существенном отдалении от стены, что прорезать длинную дырку, потом мастырить кусочки — короче будет чёрт знает что!

Нет!, В таком случае придётся испортить одну из досточек ламината отрезав от ней боковой замок на необходимом расстоянии от стены, а возможно у вас уже и есть остатки такого размера — вот из двух половинок нужно будет вырезать отверстия, чтоб замки закрылись образуя идеальное огибание трубы — естественно сначала нужно сделать шаблон, а потом резать ламинат.

Выглядит оно так, смотрите фото, а после стыковки закрывается декоративными колечками.

Когды мы укладываем в своем доме ламинат, могут попадаться препятствия, напрмер, в виде труб. Как их обойти? Когда мы дошли до труб, следует сделать замер, где в ламинате вырезать отверстия. Лучше всего взять лист бумаги, приложить его на место и отметить предполагаемые отверстия. Затем этот шаблон перекладываем на ламинат и рисуем круг. Теперь можно вырезать дрелью с пером нужного диаметра.
Затем ножовкой по металлу пилим ламинат по центру вырезанного круга. Теперь можно укладвать ламинат, как показано на рисунке.

Особенности монтажа

Установка напольного покрытия из ламината проводится в помещениях, отапливаемых радиаторами с нижним подключением труб к общей системе. Не каждый владелец может позволить себе провести конструктивные изменения по сокрытию коммуникаций, переместив их в поверхность пола и несущих стен. Такая работа требует времени и финансовых вложений. В отдельных случаях она оправдана устройством водяного теплого пола. Но в подавляющем большинстве случаев проводится адаптация пола в местах подводки труб к радиаторам отопления.

«Теплые полы» с ламинированным покрытием

В зависимости от удаления труб от плоскости стены, положения стыков ламинированной панели применяются различные методики обрезки и монтажа конструкции.

В данном случае в полной мере применима пословица «семь раз отмерь – один отрежь».

Технологические зазоры

Важно! Для плотной укладки панели ламината на месте примыкания к трубам, поверхность чернового покрытия в месте стыковки очищают от остатков бетона. Трубу предварительно окрашивают или окончательно обрабатывают другим способом

Достаточно простыми представляются случаи, когда отверстия совпадают с размещением труб на одной панели, сложнее – если на стыке двух.

Как сделать врезку в трубу под давлением воды.

У вас может возникнуть ситуация. Когда нужно подключиться к трубе, сделать отвод. Но не всегда можно отключить давление воды в трубе, чтобы выполнить врезку с помощью сварки в случае с металлической трубой или впаять тройник в случае с полипропиленовой трубой. Но выход есть.

Существует специальное компрессионное соединение, которое называют седелка. Оно представляет собой две половинки хомута с уплотнительной резинкой и резьбой для вкручивания крана. Данные седелки подбираются по диаметру трубы в которую необходимо врезаться.Седелки могут быть пластиковые-предназначенные для врезки в пластиковые трубы и металлические для металлических труб.

Обычные компрессионные соединения требуют дополнительно инструмента для врезки в трубу. То есть требуется сверление отверстия с помощью электродрели.

Но в продаже имеются сиделки внутри которых уже присутствует необходимый инструмент. Чтобы просверлить отверстие в трубе, нужно будет только вставить специальный ключ и круговыми движениями ключа производится врезка в трубу под давлением. Но такие седелки стоят дороже обычных.

Как обойти трубу при укладке ламината?

Не забывайте про расстояние для монтажа порожка.

Доложите оставшуюся часть последнего ряда.

Примечание

Укладка ламината или паркетной доски в дверном проёме выше описанного варианта процесс непростой. Без опыта можно испортить не одну заготовку, но отчаиваться не надо — дорогу осилит идущий.

Примечание

Даже если всю квартиру планируется застелить одним напольным покрытием, порожки необходимы. Наши мастера периодически выезжают на объекты, где требуется разбить единое полотно покрытия нескольких помещений, т.к. оно поднялось волной.

Если в помещении есть встроенная мебель, которую нет возможности передвигать, ее можно оставить на месте, а покрытие постелить вокруг. В этом случае все геометрические подгонки необходимо делать через картонные шаблоны.

Примечание

Бывают очень сложные геометрические фигуры, например обход дверной коробки при диагональной укладке досок. Без шаблона будет сложно даже бывалым мастерам.

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Подготовка к укладке ламината

Шаг 2. По-рядовая укладка ламината

Особенности укладки паркетной доски

Укладка ламината своими руками — краткая инструкция

Укладка паркетной доски по диагонали

Другие статьи по укладке замковых напольных покрытий

Где разрешен проход трубопровода

Вопрос обычно возникает, когда воспоминают о строгих требованиях СНиП по использованию несущих стен. Но в этом случае беспокойство излишне: пересечение несущей перегородки не является нарушением, если, конечно, сделано по всем правилам ГОСТ и СНиП. То есть:

  • канал в стене не перерезает арматуру;
  • не затрагивает рядом уложенную электропроводку;
  • находится на достаточном расстоянии от вентканала, если он есть;
  • отверстие под трубы в стене должным образом сформировано: трубопровод находится в металлической или пластиковой гофрированной гильзе и утеплен негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Нарушение этих простых требований ГОСТ чревато не штрафом – за исключением повреждения арматуры, а быстрым износом системы из-за неправильной эксплуатации.

Инструмент

Рассмотрим основной инструмент для монтажа ламината, на самом деле перечень небольшой:

❶ Электролобзик. Это самый нужный и важный инструмент. Можно конечно воспользоваться ножовкой по дереву с мелким зубом, однако будет достаточно тяжело делать продольные резы. Поэтому все-таки остановимся на лобзике. К тому же ножовкой не выпилить круглые отверстия под трубы, придется подбирать сверло по дереву большого диаметра.

Такая пилка не “дергает” инструмент, в отличие от обратного зуба. Сколы на заготовке минимальны.

К электролобзику следует приобрести несколько пилок с мелким зубом. Многие панели прекрасно режутся обычными пилками, однако лучше всего иметь пилки с зубом, направленным вниз. Тогда риск скола ламинированного покрытия сведется к минимуму. Также хорошо себя зарекомендовали себя пилки с нейтральным (прямым) зубом – зубчики на такой пилке направлены перпендикулярно, не вверх и не вниз.

❷ Молоток. Обсуждать тут нечего, все знают как он выглядит.

❸ Пластиковые клинья. Эти вещицы продаются вместе с набором для укладки ламината или отдельно. Вообще не принципиально использовать их, можно вполне обойтись и кусочками самого ламината. Для работ будет достаточно 20-30 шт.

Хочется уделить отдельное внимание бобышке (встречается в наборах для укладки) – брусок для подбивки ламината. Вещь совершенно бесполезная, по причине того, что замки встречаются совершенно разные. Если вы приобрели такой брусок с набором – советую его выбросить, при его использовании вы только испортите замки

Если вы приобрели такой брусок с набором – советую его выбросить, при его использовании вы только испортите замки.

Струбцина – специальная скоба, которая также входит в набор – вещь более полезная и может пригодиться. Однако не является незаменимым инструментом – в 9 из 10 случаев прекрасно заменяется монтажкой или стамеской. Поэтому если таковой нет в наличии – обойдемся.

❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.

❺ Небольшой угольник, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.

❻ Небольшая монтажка, выдерга. Может быть заменена на большую стамеску, однако лучше всего иметь и то, и другое.

Оцените статью
LAMINATBLOG
Добавить комментарий