Печи на опилках: преимущества, характеристики и устройство оборудования

Содержание

Переносная печка на опилках

Миниатюрный вариант печи на опилках придется по вкусу людям, в силу обстоятельств часто пребывающих на свежем воздухе. Замерзнув и продрогнув под открытым небом, так хочется свежезаваренного, ароматного, горячего чая. И в этих условиях отличным выходом из ситуации станет использование переносной конструкции. Для нее понадобится:

  • пустая жестяная банка цилиндрической формы;
  • проволока;
  • кусачки;
  • палка или трубка диаметром 2,5-3 см;
  • плоскогубцы.

Крышку лучше сразу отрезать и выкинуть — она не понадобится. В центре донышка ножом вырезается небольшое отверстие диаметром не более 2 см. Теперь в банку необходимо вставить вертикально палку или трубку, так, чтобы она закрывала дыру в донышке. Россыпь опилок аккуратно засыпается в банку и утрамбовывается пальцами. Когда емкость наполнена, трубку или палку нужно потихоньку вытянуть из банки, не допуская попадания опилок в свободный проход.

Следующим этапом станет сооружение подставки из проволоки. Нужный кусок отделяется от проволочного мотка кусачками. Она соединяется в форме равностороннего треугольника таким образом, чтобы банка не проваливалась, а опиралась на проволоку. Места соединения закрепляются любым доступным способом. Углы треугольника нужно отогнуть в одну из сторон так, чтобы ими подставка ровно вставала на горизонтальную поверхность.

Банку, утрамбованную опилками, остается поставить на проволочное сооружение, снизу и сверху в проход между опилками поместить кусочки бумаги, скрученные в маленькие рулоны. Теперь надо разжечь мини-печку. На нее можно ставить кружки с водой, разогревать еду в тарелках и пр. Если посуда маленькая, то из проволоки можно соорудить подставку.

Устройство котла на постоянной основе

«Подземная» установка котла с теплоизоляцией

Если в вашем регионе с опилками нет проблем, а такой способ отопления является самым выгодным, можно установить данный котел более рационально и удобно.

На рисунке показана схема установки котла:

  • Для его устройства вырыт котлован соответствующего размера.
  • На дне котлована устроен фундамент.
  • Стенки котлована необходимо укрепить от обсыпания.
  • Котел устанавливается в котлован.
  • Вокруг котла, внутри котлована, устраивается теплоизоляция.
  • Крышка котла теплоизолируется отдельно, чтобы ее можно было снимать.
  • Подключаются трубопроводы теплоносителя.
  • Регистр также утепляется.
  • Подсоединяется дымоход.
  • Котел готов к работе.

4 Основные требования к топливу

Эффективность твердотопливного котла будет во многом зависеть от качества топлива. Рекомендуется использовать хорошо просушенную мелкую щепу различных пород древесины. К опилкам предъявляют следующие требования:

  • Плотность сырья. Именно от этого показателя у опилок будет зависеть эффективность работы котла. Чем меньше плотность материала, тем больше показатели теплоотдачи. Предпочтительно использовать опилки от фрезерных станков, имеющие плотность на уровне 120 килограммов в кубическом метре. При использовании топлива с такими характеристиками от 250 грамм сырья можно получить около 1 кВт тепловой энергии.
  • Влажность опилок. Мокрые продукты деревообработки плохо горят, существенно снижая эффективность отопления помещения. Предпочтительно использовать качественно просушенные опилки, влажность которых не превышает 20%.

Отдельные модификации котлов, в которых реализована функция автозагрузки топлива из бункера, не могут работать с опилками, имеющих влажность более 40%

Поэтому качеству просушки стружки необходимо уделить должное внимание. Для удобства загрузки и хранения такого топлива часто используют прессованные опилки, которые предлагаются по доступным ценам, что существенно уменьшает расходы на обогрев частного дома

Встроенная система защиты оборудования

Памятуя о том, что в процессе сгорания, топливо выделяет очень много разнообразных газов способных вызвать взрыв, контроль над работой оборудования должен быть на высшем уровне. Этим объясняется количество разнообразных датчиков. Данные с них поступают на термостат, что позволяет оставлять работающий котёл без присмотра на длительное время.

Датчики:

  • Три датчика следят за температурой воды:
    1. на входе;
  • над топкой;
  • на выходе.
  • датчик тяги;
  • датчик давления;
  • аварийный и рабочий датчики для воды;
  • датчик температуры газов.

Котлы на щепе и опилках, а также другом твёрдом топливе нуждаются в постоянном уходе. Чтобы этот процесс был более простым, в системе должны быть специальные люки. Они позволят прочистить систему, не разбирая котёл по частям. Топливо для котла

На одной закладке топлива, отопительный котёл может проработать дней 5-7. Это зависит от количества, отправленного в топку материала. Опилки, перед отправкой в топку должны быть хорошо спрессованы. Если их плотность будет как у ДСП – это великолепный материал, который будет поддерживать температуру помещения долго. Поэтому лучше сразу брать не опилки, а строительные отходы ДСП.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

    Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

  2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
  3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
  4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
  5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.
  6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

    Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

  7. Приварить рукоятки и подставки.
  8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

  1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
  2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
  3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
  4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
  5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
  6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
  7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

  1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
  2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
  3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
  4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
  5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
  6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
  7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
  8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Печи, котлы и калориферы: что лучше

При выборе отопления, работающего на опилках, необходимо учитывать следующее:

  • объем воды в водяной рубашке котла должен составлять 10–15 % общего объема воды с системе отопления, поэтому желательно использовать принудительное движение воды по тонким трубкам;
  • стоимость водяного котла «Стропува» начинается от 65 тысяч рублей, а цена на котлы на опилке, сделанные своими руками — 30–50 тысяч рублей, включая стоимость материала;
  • воздушное отопление не только обогревает, но и сушит воздух;
  • трубки водяного отопления можно спрятать под отделкой, а трубы воздушного отопления придется прокладывать на виду из-за большого сечения (диаметр трубы в см равен половине площади комнаты в м²);
  • найти работающие на опилках промышленные калориферы (котлы и печи, которые нагревают воздух, который затем по трубам поставляют в комнаты) длительного горения весьма сложно, а их стоимость нередко превышает цену котла Стропува;
  • стоимость изготовления калориферов сопоставима с ценой изготовления котла;
  • затраты на материал и прокладку водяного и воздушного отопления примерно одинаковы и составляют 15–20 тысяч рублей на одну комнату размером 15–20 м2;
  • затраты на изготовление печи составляют 20–50 тысяч рублей в зависимости от размера.

Если кого-то не устраивает внешний вид железной печи, ее можно обложить кирпичной решеткой – она улучшит внешний вид печи и не помешает движению воздуха.

Лофт

В этом году стиль остается востребованным. Его часто используют для того, чтобы обустроить кухни, совмещенные с гостиной. Такое объединение дает больше свободного места, что только подчеркнет все детали лофта.

Например, стилисты обыгрывают кладку из кирпичей, провода или бетонные стены. На фотографиях хорошо показано, как удачно это может выглядеть гостиной, которая объединена с кухней.
Для лофта подбирают шероховатые и неоднородные поверхности, грубые материалы. В квартирах, оформленных в таком стиле, устанавливают настенные светильники. При этом свет направляют вдоль стенок.
За счет этого тени падают так, что неравномерные поверхности выглядят объемными. Первое время к лофт относились с опаской, но он быстро стал популярным. Дизайнеры не скрывают материалы для отделки и даже их подделывают. Чтобы имитировать бетонную поверхность и подтеки, используют декоративную штукатурку.

Особенности эксплуатации

В центре печи вертикально устанавливают трубу, желательно сужающуюся к одному из концов или же полено, подходящее по размеру. Расположение этого деревянного или металлического цилиндра фиксируется стальной пластиной в нижней части печи.Затем насыпают опилки, заполняя не более 70% топливной камеры.

Топливо тщательно утрамбовывается, для этого применяют подходящий деревянный брусок, половинку кирпича или специально изготовленную окружность с диаметром соразмерным с бочкой.

Дымоход и поддувало очищаются от опилок для свободной циркуляции воздуха. Задвигается воздушная заслонка. На дно ямы в опилках помещается бумага, сухие веточки или тряпка, пропитанная жидкостью для розжига, сверху на поверхности также укладывается бумага или что-то столь же легко воспламеняемое.

Затем зажигают растопку в верхней части топливной камеры и закрывают аппарат крышкой, после создают огонь снизу, используя поддувало. Когда становится очевидно, что пламя разгорелось, заслонку закрывают.

Тление опилок в печи идёт с центра наружу, с примерной скоростью 3 см/ч. Ориентируясь на этот показатель, рассчитывают время между закладками древесины. При топливной камере диаметром 30 см, процесс будет продолжаться около 5 часов.

Во время работы котла длительного горения догрузка топлива невозможна. При этом свободно регулируется интенсивность тления, и как следствие количество выделяемого тепла, посредством увеличения/уменьшения доступа кислорода.

Эффективность печи напрямую зависит от площади внешней нагреваемой поверхности, больший диаметр агрегата приведёт к лучшей теплоотдаче.

Автоматические котлы на угле и щепе

Устройство и принцип действия данных агрегатов мало чем отличается от пеллетных. Шнековый конвейер таким же образом осуществляет подачу угля в топку по команде блока управления, так же работает нагнетание воздуха и розжиг. Разница есть в конструкции самого шнека, для угля он сделан более массивным, соответственно, увеличена мощность электродвигателя. Кроме того, угольный твердотопливный котел с автоматической подачей топлива требует горючее определенного качества и влажности. Это связано с особенностями конструкции ретортной горелки, применяющейся в подобных теплогенераторах.

Отопительные агрегаты, сжигающие щепу, имеют в подающем устройстве одну дополнительную функцию – измельчение древесины. Ведь длина щепы может быть разной и шнек под нее предусмотреть невозможно. Чтобы сделать размеры щепок одинаковыми, в подающий патрубок между бункером и шнеком встраивается поворотный нож-измельчитель. И конвейер, и нож приводятся в движение от одного мощного электродвигателя. Такие изделия предлагают многие европейские производители, например, австрийский автоматический твердотопливный котел на щепе FROLING.

Немного об универсальных агрегатах. Их удобство в том, что в случае недостатка какого-нибудь вида сыпучего топлива можно в любой момент перейти на обычные дрова. Для этого конструкцией предусмотрена дополнительная камера сгорания для закладки деревянных поленьев. Конечно, КПД в этом случае значительно снижается (от 90 до 80%), поскольку отопитель функционирует в режиме простого твердотопливного котла. Следует отметить еще одно обстоятельство: каждый производитель автоматических котлов старается расширить ассортимент сжигаемого топлива, модернизируя систему подачи. Поэтому некоторые изделия помимо пеллет могут использовать угольную пыль, экогорошек и даже лузгу семечек. Пример тому – польские универсальные котлы DEFRO DUO UNI.

Принцип работы и устройство печи

Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

При этом топливо быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Такие котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло будет уходить через дымоход и не использоваться по назначению. Котел длительного горения использует энергию, выделяемую при тлении, и оснащается регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образует «топочный» газ, который и выделяет большое количество тепловой энергии при сгорании в камере розжига.

Существует два варианта конструкции печи:

  1. При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
  2. При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.
  1. Стандартные котлы длительного горения состоят из следующих основных элементов:
  2. Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
  3. Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
  4. Дымохода.

Как собрать собственными руками?

Основой для производства печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдёт пропановый баллон, отрезок трубы из стали или огнетушитель внушительного размера. В этой детали основным показателем служит толщина стенок, от нее зависит продолжительность эксплуатации всего изделия.

Из прочих материалов понадобятся:

  • Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут применяться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
  • Два стальных круга с диаметром бочки и стенка имеет толщину 5 мм.
  • Готовая или собственными силами сделанная створка.
  • Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
  • Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымоотвода.

Потребуются такие инструменты:

  • Резак для ручной резки или угловая шлифмашина.
  • Инверторный аппарат.
  • Молоток
  • Инструменты для измерений (рулетка, уровень).

Перед изготовлением изделия собственными руками с большим вниманием изучается чертеж, после этого приступают к сборке, которая состоит из следующих этапов:

Подготовка бачка для топлива. Верхняя часть бочки обрезается после подготовительной точной маркировки, чтобы не повредить заготовку. Также, согласно разметке, обрезается и днище, которое не выбрасывается, а будет применено в качестве крышки.
Изготовление дна печи из листа стали, который вырезается по диаметру топливника. В его центре проделывается отверстие по диаметру подводящей трубы.
Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого потребуется заготовка более длинная по сравнению с баком для топлива, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней угловой шлифмашиной вырезаются продолговатые линии или дрелью проделывается повторяющиеся отверстия в количестве более 50 шт.
Труба перфорированная ставится внутрь дна и варится, после этого вырезается крышка с отверстием по самому центру, подогнанным по диаметру трубы (на нее ставится крышка). Также проделывается добавочное отверстие возле края для контроля тяги и доступа воздуха, на которую ставится подвижная заслонка. Крышка для комфорта оснащается дугами для комфорта обслуживания.
Процесс установки дымоотвода из отрезка трубы в диаметре 10 см. и трубы, соединяемой с ним хомутом. Отрезок трубы тщательно объединяют сваркой к боковому выходу сверху топливника и одевают на него трубу.
Котел ставится на опоры, которые делаются из профилей из металла, приваренных к корпусу печи, как указывают чертежи.

Все части печи, работающей на опилках, очень нагреваются, благодаря чему котел, применяющийся для отапливания помещения, не устанавливают рядом с легко воспламеняющимися материалами и поверхностями, и не оставляют без присмотра. Запрещено эксплуатировать устройство без защитных рукавиц и с нарушением правил пожарной безопасности.

Устройство

Как выглядит, можно посмотреть на фото. Классическая пиролизная печь предусматривает две камеры. Одна используется для топлива, герметично закрывается, чтобы кислород не попал внутрь. Дрова поджигаются вручную или горелкой. Полученный газ (азот со смесью водорода, метана, угарного и углекислого газа) переходит во вторую камеру, в которую подается кислород для улучшения горения. Разделение камер осуществляется колосником с уложенными брикетами.

Вторая камера может быть совмещена с дымоходом. Может функционировать при помощи герметичных заслонок, учитывая естественную тягу, или же с применением вентилятора.

Схема работы пиролизного котла

Для извлечения твердых остатков используется реторта, представляющая собой круглую часть корпуса. В нее закладываются дрова, снизу достается уголь, кокс.

В чем отличие пиролизной печи от обычной? В ней топливо сгорает не сразу, проходит два этапа, оставляя после себя газ и твердые остатки. Последние тоже сжигаются, что увеличивает количество вырабатываемого тепла. В результате всех этих процессов от дров мало что остается – немного золы. Поэтому чистка печей требуется довольно редко – иногда достаточно одного раза в неделю.

Особенности использования

Для того чтобы в конструкцию отопительного прибора загрузить топливо, необходимо снять крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно следует засыпать опилки до уровня дымохода. После этого нужно выполнить утрамбовывание. Поверх топлива следует уложить веточки, а на них бумагу.

Далее сверху устанавливается прижимной круг, а затем конструкция закрывается крышкой. Когда начинается процесс горения, происходит перекрытие воздушной заслонки. Затем печь можно спокойно оставить на 6 часов. По прошествии этого времени выполняется следующая загрузка топлива.

Чертеж печи:

Когда процесс тления опилок запущен, запрещено раньше времени подбрасывать очередную порцию. Пока не произойдет полное сгорание засыпать новое топливо нельзя. Если пренебречь этой рекомендацией, то сила горения может увеличиться или снизиться. При этом процесс теплообразования также изменится. Горение начинается в нижней части оборудования и постепенно распространяется по сторонам. По мере прогорания опилок они будут опускаться на дно.


Чертеж для изготовления печи на опилках своими руками

К топливу, используемому в таком оборудовании, предъявляются определенные требования. Главное — обеспечить тщательную прессовку опилок в камере сгорания. При изготовлении установки ее размеры выбираются с ориентацией на время тления топлива. Если загрузить в печку диаметром 30 см опилки, то необходимость в добавлении новой порции не будет возникать в течение 6 часов. Количество тепла, образующегося во время горения, во многом определяется такими параметрами оборудования, как:

  1. Глубина печки.
  2. Диаметр конструкции.

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

5 Изготовление своими руками

В продаже сегодня можно найти различные модификации отопительных автономных котлов, работающих на щепе и опилках. Несмотря на все свои преимущества, они имеют один существенный недостаток — высокую стоимость оборудования. Поэтому многие дачники и владельцы частных домов изготавливают универсальные в использовании котлы самостоятельно, благо простая конструкция такого оборудования позволяет сконструировать его даже при отсутствии соответствующих знаний и опыта работы.

Для изготовления котла на щепе своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Труба округлой формы диаметром 5 сантиметров.
  • Прямоугольный профиль 40 на 60 миллиметров.
  • Болгарка или резак для металла.
  • Электродрель.
  • Сварочный аппарат.
  • Рулетка и молоток.

В сети можно найти различные чертежи исполнения котлов, работающих на опилках и щепе. Проще всего такие отопители выполнить на основе трубы или газового баллона. Нужно лишь использовать прочную толстостенную сталь, что позволит обеспечить долговечность изготовленного своими руками котла.

  1. 1. С газового баллона снимается вентиль, и выпускается весь газ. По линии сварного шва срезается верхушка, после чего болгаркой или вручную края зачищаются, убираются все заусеницы. В последующем заготовка из газового баллона будет использоваться в качестве корпуса топки.
  2. 2. Отрезанную верхнюю часть баллона также зачищают, после чего подгоняют к основанию корпуса топки. По краям заготовки сверху приваривается окантовка, которую выполняют из полос толстостенной стали.
  3. 3. В крышке высверливается отверстие, в которое вваривают трубу для подачи воздуха.
  4. 4. В верхней части корпуса топки дрелью проделывают отверстие, которое необходимо для крепления дымоходной трубы. В полученное отверстие вставляют и заваривают железный патрубок.
  5. 5. Конструкция топки на опилках подразумевает наличие груза, который сверху придавливает топливо, регулируя тем самым его скорость сгорания. Груз делается из листового толстостенного металла, который вырезается по размерам внутреннего диаметра баллона. По центру диска выполняется отверстие, которое по своему диаметру идентично трубе, врезанной в крышку котла.
  6. 6. К внутренней поверхности круглого груза рекомендуется приварить железные рёбра, что позволяет рассеивать воздушные массы, увеличивая эффективность отопительной установки.
  7. 7. Из металлического листа выполняется водяная рубашка, по которой будет циркулировать теплоноситель. Водяная рубашка располагается снаружи топки, имеет форму и размеры корпуса.
  8. 8. К корпусу топки по кругу приваривают рёбра жёсткости, которые защищают водяную рубашку от ее температурной деформации.
  9. 9. Водяную рубашку крепят к металлическим ребрам жесткости.

На этом работа по изготовлению отопительного котла завершена. Необходимо провести пробный пуск, проверить качество сварки, а также удостовериться в отсутствии протечек водяной рубашки, по контуру которой циркулирует теплоноситель. В последующем возможна модернизация отопительного котла, к которому дополнительно монтируют бункер с опилками и шнековый механизм для автоматической загрузки стружки в камеру сгорания.

Выполнив самодельный пиролизный котел на опилках и щепе, можно не только решить проблемы с обогревом небольшого частного дома или дачного строения, но и сократить расходы на проживание за городом в зимнее время года. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые изготовленные промышленным способом котлы, имеющие один или два контура, отличающиеся полной безопасностью в эксплуатации и оснащённые управляющей автоматикой.

При необходимости можно изготовить универсальные варианты автономных отопителей, которые будут различаться своими показателями мощности, длительностью работы от одной заправки топливом, а также рядом других характеристик.

Водяной котёл

Отопление помещения может производиться при помощи воды или воздуха. При наличии в доме водопровода, можно собрать своими руками систему с циркулирующей водой между отопительным котлом и радиаторами или системой «тёплого пола».

В корпусе самого котла для водяного отопления трубы находятся в воде, которая будет нагреваться под действием проходящего внутри них горячего воздуха. Эта система схожа с калорифером газовой колонки


Рис. 2 Система водяного двухконтурного котла отопления

Циркуляция воды по системе начинается ещё до попадания её в котёл.

Для оптимальной работы системы необходимы:

  • контроллер за уровнем воды в баке;
  • перелив, чтобы вода не превышала допустимого уровня;
  • насос, поднимающий воду из контура для радиаторов;
  • нижний выход для воды, предназначенной для обогрева пола.

Такой котёл на опилках сделать своими руками трудно, но дом оснащённый таким оборудованием, будет очень комфортным для проживания в нём круглый год.

Преимущества и недостатки котлов на опилках

Любой вид отопительного оборудования имеет свои плюсы и минусы. Недостатки котла на опилках связаны с качествами топлива. Опилки имеют плохую сыпучесть, из-за этого возникают сложности с транспортировкой. Кроме того, им свойственно впитывание влаги, поэтому гореть они будет хуже, чем дрова и уголь. Самодельные устройства не имеют никаких гарантий качества сварных швов, их внешний вид сильно отличается от производственных аналогов своей неприглядностью.

Но, все же, положительные качества у прибора тоже есть:

Преимущества котла на опилках

  • экономичность (по сравнению с другими видами топлива, так как опилки – это строительные отходы);
  • высокий коэффициент полезного действия – более 90%;
  • работает без вреда для окружающей среды, опилки – экологически чистый продукт;
  • одна загрузка топлива может обогревать дом до 10-12 часов;
  • быстрый нагрев – через 30 минут после запуска;
  • простая конструкция.

Стоимость самодельного котла на опилках будет в разы ниже фирменного, даже если все материалы для его изготовления купить в магазине и нанять профессионального сварщика. А если какие-то детали найдутся в хозяйстве, экономия будет еще больше.

Такие котлы непривередливы к топливу и его качеству, в отличие от заводских

Будет щепа от сосны или березы – не важно, выделяемая смола не навредит устройству

Главное — чтобы попытки сэкономить не принесли больших потерь: котел, собранный своими руками, не отвечает требованиям безопасности. Он не является долговечным и надежным, в нем отсутствуют системы автоматического контроля, поэтому оставлять его без присмотра нельзя.

Изготовление своими руками (пошагово)

Простота конструкции, доступность материала и легкость сборки позволяют заняться изготовлением отопительного устройства самостоятельно. Практически любой домашний умелец способен собрать печь на опилках из газового баллона или отрезка трубы.

Необходимые материалы

Перед началом работы нужно подготовить основные детали конструкции:

  • Газовый баллон или фрагмент толстостенной трубы диаметром 40 см;
  • Отрезок трубы диаметром 10 см для отведения дыма;
  • Отрезок жести или стального листа толщиной 5 мм.

Также потребуется сварочный аппарат и другие инструменты для сборки изделия.

Поэтапный процесс сборки

Изготовление печного устройства следует производить в определенном порядке действий:

  1. Обустройство емкости для топлива. В верхней части заготовки нужно вырезать отверстие диаметром 10 мм для установки дымовой трубы.
  2. Если печь собирается из трубы, необходимо приварить к нижней части дно, вырезав его из листа стали. У газового баллона дно уже есть. В центре донышка делается небольшой круглый вырез.
  3. Обеспечение системы притока воздуха. Для этого нужно взять трубу D 5 мм и присоединить ее к нижнему отверстию. На самой трубе прорезать перфорацию. Длина детали должна превышать размеры топочной камеры. Трубу закрыть крышкой, оставив отверстие для регулировки притока воздуха. Из небольшого куска металла сделать заслонку.
  4. Монтаж дымохода. Из фрагмента трубы D 10 см и патрубка собрать конструкцию для отведения дыма и приварить в верхней части камеры.
  5. Установка печи. Для основного изделия необходимо сварить из металлических уголков или профилей подставку, которую затем присоединить к днищу.

Недорогая компактная печь для опилок собирается быстро из доступных материалов. Она значительно экономит средства на топливе, эффективно обогревая небольшие помещения.

Оцените статью
LAMINATBLOG
Добавить комментарий